О проекте  |  Наши партнеры  |  Новости  |  Размещение рекламы  |  Контакты  |  Ссылки  |  Добавить ресторан  |  Доска почёта  | 
 

Рестораны Челябинска. История вопроса — Самые дорогие вина мира

Самые дорогие вина мира



Деньги - в бутылки с хорошим вином или «Почему вино бывает очень дорогим?» / Private banking

Вино как инструмент инвестиций... Наверное, не существует в мире темы о вине , которая претила бы мне больше этой. Слишком живой и личностной материей является для меня вино. Слишком много несправедливости и настоящих бедствий принес в мир вина подход к нему как предмету антиквариата, моды или финансовому инструменту. Слишком много вина делается сегодня только для того, чтобы понравиться винным журналистам - этим "финансовым аналитикам" винного рынка. Наконец, слишком много денег перетекает в карманы шустрых ремесленников от виноделия, бодро клепающих "супертакие-то" вина на волне рыночной конъюнктуры.
И все же нельзя не признать, что тема эта имеет право на жизнь — раз уж существует она в реальной жизни.
О том, что вино может принести немалое состояние, свидетельствует хотя бы тот факт, что в мире постоянно растет число винных аукционов и, соответственно, количество их участников. Если раньше самые знаменитые аукционные дома Sotheby's и Christie's устраивали винные торги только в Лондоне, то с начала 90-х гг. XX в. они регулярно проводят аукционы в разных городах США. В последние годы свои коммерческие аукционы появились во Франции, Бельгии, Австралии, в других странах. При этом в лондонских торгах, которые все же остаются самыми крупными, участвуют в основном частные коллекционеры. По свидетельству дома Christie's, они составляют около 70% участников. Почему эти люди постоянно продают одни вина и покупают другие, догадаться нетрудно: вино - одно из самых выгодных капиталовложений, какое только можно себе представить. Купив молодое великое вино удачного урожая, уже через 3 - 4 года его можно будет продать по цене, в 5 - 7 раз превышающей первоначальную. И если сегодня бутылка знаменитого Chateau Petrus 1997 г. стоит около $800, то можете сами подсчитать, какова будет ее цена через несколько лет.
Цена на вино в первую очередь зависит от аппелласьона. Это понятие появилось во Франции и является краеугольным камнем системы контроля наименования по происхождению. Ее смысл состоит в признании того факта, что вино рождается на винограднике, что виноградная ягода определяет в конечном итоге качество и вкус вина. От степени престижности аппелласьона и присвоенного данному участку земли класса напрямую зависит стоимость этого участка и, как результат, - цена производимого с него вина. Именно поэтому великие вина Бордо и Бургундии остаются самыми дорогими винами мира и самой привлекательной целью для коллекционеров.
Второй фактор, влияющий на стоимость вина , - это год урожая (винтаж). Цены на вина , созданные в годы лучших урожаев начала - середины XX в., могут достигать просто заоблачных высот. Так, в 1996 г. в Нью-Йорке ящик Chateau Mouton Rothschild 1945 г. был продан за $112 000. Конечно, здесь идет речь о рекордных ценах. Однако и при покупке более молодых вин коллекционеры прежде всего обращают внимание на год урожая. В Бордо лучшими из них считаются 1982, 1985, 1986, 1989, 1990, 1995, 1996 гг.
И еще один фактор. Не последнюю роль в образовании цены на вино , к сожалению, играет мода, которая во много раз увеличивает стоимость вин, не всегда этой стоимости соответствующих. Великие бордо, бургундское Romanee Conti, лучшие шампанские, старые выдержанные портвейны - вина , к которым понятие моды неприменимо, они навсегда заняли место в элите по праву своего происхождения, аппелласьона. Однако существуют еще несколько категорий вин , за которые сегодняшние покупатели готовы выкладывать немалые деньги и в которые, впрочем, не стоит инвестировать. Это прежде всего супертосканские и некоторые американские вина, гордо возглавляющие рейтинги самого чувствительного к моде журнала Wine Spectator. Стоят ли они тех сотен долларов, за которые их выставляют на аукционах? Нет, не стоят. Но спрос определяет предложение. (Впрочем, ничто так не изменчиво, как мода. ) Итак, нам в первом приближении стало понятно, в какие вина лучше всего вкладывать сбережения. Теперь нужно выяснить, как добиться того, чтобы эти вина сохранились, улучшили свои качества, а потом и упрочили ваш капитал. Для этого, как и в любом другом бизнесе, сначала требуется потратиться самому, и первой тратой станет винный шкаф или погреб, который обеспечит необходимые условия для хранения вашей коллекции. В зависимости от ваших амбиций это может стоить от $1100 (самый простой монотемпературный шкаф на 150 бутылок) до $30 000 и выше (полностью оборудованный погреб в загородном доме).
Ну а остальные траты придется делать всю жизнь: если вы начнете создавать собственную винную коллекции, то вряд ли когда-нибудь остановитесь - это занятие очень затягивает. В любом случае за первые 200 бутылок стоящего вина вам придется выложить никак не меньше $10 000. А о том, какие именно вина покупать и где, мы расскажем в следующих колонках.
Марк Кауфман, президент виноторговой компании "Уайтхолл"
Источник: Yarmarka.net



Непобедимый "Шато Лафит"

В феврале на второе место в списке самых дорогих вин мира вырвалась бутылка "Сотерна" урожая 1787 года, проданная на аукционе "Кристиз" в Лондоне за 90 тысяч долларов. Ее владельцем стал частный американский коллекционер. Стивен Уильямс, управляющий директор фирмы-продавца "Антик вайн компании", лично доставит ее за океан на собственном самолете.

В числе предыдущих хозяев раритета был Раймон Бодуэн, один из самых известных виноторговцев Франции и основатель известнейшего журнала "Ля Ревю дю Вэн де Франс". Это вино было проверено и переукупорено в 1980 году, а в следующий раз операцию повторили одиннадцать лет спустя.

Чтобы представить себе время, когда собирался урожай винограда, из которого сделано это вино, достаточно заметить, что Джеймс Уатт еще не создал тогда свою паровую машину, в Британии правил король Георг III, была жива французская императрица Мария-Антуанетта, а пост президента США занимал Джордж Вашингтон.

Однако и по сей день самой дорогой бутылкой вина в мире вот уже 20 с лишним лет остается "Шато Лафит" 1787 года, проданная на аукционе "Кристиз" в Лондоне в прошлом веке за 160 тысяч долларов. Это, в общем-то, немудрено, поскольку ее весьма длительная история началась не где-нибудь, а в подвале одного из отцов американской демократии - Томаса Джефферсона. Об этом неопровержимо свидетельствуют инициалы "Th.J", выдавленные на стекле.

Пожар обошелся в 3 миллиона долларов

Тяжелейший ущерб нанес пожар знаменитому винодельческому хозяйству "Силвер Оук", расположенному в легендарной калифорнийской долине Напа. Производимое там с 1972 года "Каберне Совиньон" имеет в США очень высокий рейтинг, и поэтому потеря стала серьезным ударом для американского виноделия.

Разумеется, восстановление утраченных виноградников потребует немалых затрат и усилий, но вот что нельзя будет восстановить уже никогда, так это старое бревенчатое здание, в котором основатели компании Рэй Данкан и Джастин Майер разливали первый в ее истории винтаж.

Как это чаще всего и случается, причиной разрушительного пожара стала "человеческая ошибка": в камине дома кем-то была оставлена тлеющая зола. Пожар, разбушевавшийся в 6 часов утра, удалось взять под контроль лишь спустя три часа…


Краткий обзор французских вин.
Наступают рождественские и новогодние праздники, кто-то начинает задумываться о подарках для мужчин, кто-то – о спиртном, которое может украсить праздничный стол. И в том и в другом случае вполне подойдет бутылка хорошего французского вина .

Для ориентировки в почти безбрежном море французских вин вам предлагается небольшое пособие, содержащее основные моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе и дегустации вина.

- Цена

Как ни странно, зачастую это далеко не самый главный фактор при определении качества вина . На полюсах (очень дешевое или очень дорогое вино) цена себя оправдывает, но вот в среднем ценовом диапазоне я часто встречал очень хорошие вина, которые были на 10-20% дешевле более слабых по качеству конкурентов.

- Внешний вид

Фактор тем более второстепенный. Какой бы красивой ни была бутылка или этикетка, на содержимое это никак не влияет.

- Этикетка.

Да, именно тут – ключ к первоначальному определению качественности вина . Основных моментов, отраженных на этикетке, три: «тип», год и производитель вина.

«Тип» вина

Эта характеристика в первую очередь определяет его качество. Во Франции существуют четыре основные типа, однозначно разделяющие вина по категориям:

Vin de table - «столовое вино ». Это категория самых дешевых вин , изготовленных из винограда, смешанного и по возрасту, и по сортам. Дегустировать в них нечего. Года выпуска у таких вин по понятным причинам нет.

Vin de pays – «вино региона». Стоит на одну ступень выше столового вина . Изготавливается из одного или нескольких сортов, одного или нескольких лет. Часто включает остатки от вина более дорогой категории. В случае, если вино изготовлено из урожая одного года, на нем этот год указывается.

Vin delimite de qualite superieure – крайне редко встречающаяся категория, еще на одну ступень выше.

Vin d’appelation d’origine controlee* (AOC) – «вино контролированного качества». Эти вина в принципе можно рекомендовать для подарка или употребления по праздникам. В таком вине все зависит от года выпуска и производителя. Их мы и будем рассматривать далее.

* - в тексте надписи appelation d’origine controlee слово d’origine может быть пропущено или вместо него может стоять название местности, где вино произведено.


Год выпуска

Вторая по значимости характеристика. Если на бутылке указан «хороший» или «отличный» год, и при этом вино с Appelation d’origine controlee – оно уже достойно вашего внимания.

«Отличные» года выпуска (в скобках – различия по регионам Франции):

1985 (для Бургонь – хороший, для Бордо и Альзас – великолепный)
1988 (для Бургонь – хороший)
1989 (для Бордо – великолепный)
1990 (для Бургонь и Бордо – великолепный)
1995 (для Бургонь – хороший)
1996
1998 (отличный только для Лангедок-Русийон и красного Бордо)
2000, хотя полных данных и единодушия по этому году пока нет.


Производитель

Вы нашли вино AOC с хорошим годом, теперь для полного счастья или полной уверенности в правильности выбора осталось определиться с производителем. Во Франции они делятся по регионам, фирмам-дистрибьюторам и фирмам-производятелям/шато. Цены между разными регионами (например Бордо и Бургонь по сравнению со всеми остальными) могут отличаться в разы. Внутри региона (особенно Бордо) цены между отдельными производителями могут отличаться в десятки раз.

Основной ориентир, которым можно пользоваться для дальнейшей оценки вина - дополнительное разделение по классности, официально принятое во Франции. Классы перечислены по нарастанию:
Cru Bourgeois
Cru Grands Bourgeois
Grand Cru / 4-3-eme Cru
2-eme Cru
Premier Grand Cru / 1-ere Cru (всего несколько десятков по всей Франции).

Список всех очень хороших и отличных производителей Франции приводить в этой статье вряд ли уместно – он включает в себя сотни названий. Поэтому я остановлюсь на выборочных именах и регионах.

Многие люди во Франции и за ее пределами полагают, что самое лучшее французское вино производится в Бургони и Бордо. Насколько они правы – судить вам. «На вкус и цвет товарища нет». Что можно сказать точно: в Бордо производят самые дорогие вина мира .

Bordeaux (Бордо)

Как бы то ни было, я считаю Бордо самым интересным винопроизводящим регионом, а мои самые любимые красные вина производят в бордосской области Saint-Emilion (Сан-Эмийон). Вина этой местности обладают уникальным, ни с чем не сравнимым ароматом послевкусия (естественно, если вы выбрали хорошее вино). Другие области Бордо, не уступающие Saint-Emilion ни в качестве, ни в цене, это Graves (Грав), Medoc, Margaux (Марго) со своим chateau Margaux, производящим одно из самых дорогих вин мира, Pauillac (Пойяк), в котором производят два других самых дорогих вина – chateau Lafite Rothschild и chateau Latour, Pessac-Leognan (Песак-Леоньян), Pomerol (Помероль), Saint-Estephe (Сан-Эстеф) и Saint-Julien. Все перечисленные выше вина – красные. Если вы предпочитаете белое сухое вино – обратите внимание на Pessac-Leognan, Graves и Cadillac (Кадийяк). Вина последнего дешевле двух предыдущих, но ничем не уступают им по качеству. Самые лучшие белые сладкие вина вы найдете среди произведенных в Barsac и Loupiac (Лупийяк), а уж лучшие из лучших – в Sauternes (Сотерн). Несмотря на то, что вина Сотерна резко выделяются среди других своими высокими ценами, поверьте, тут есть за что платить. Потрясающий по богатству и насыщенности букет, ни с чем не сравнимый вкус и долгое послевкусие превращают питие этих вин в истинное наслаждение.

Bourgogne (Бургонь) (в "Трех мушкетерах" - Бургундия)

В Бургони, в отличие от Бордо, производители делятся не по маленьким (иногда в сотни квадратных метров) хозяйствам - шато, а по местностям, в которых производится вино. На одной и той же местности могут быть десятки производителей, цены у которых почти одинаковы. Наиболее значимые местности Бургони: Aloxe-Corton, Beaujolais (Божоле), Beaune (Бон), Chambolle-Musigny (Шамболь-Мусиньи), Chassagne-Montrachet (Шассань-Монтраше), Gevrey-Chambertin (Жевре-Шамбертан) – любимое вино Наполеона Бонапарта, Nuit-Saint-George (Нюи-Сан-Жорж), Macon, Volnay, и знаменитое своими белыми винами Chablis (Шабли).

Champagne (Шампань)

Учитывая скорое приближение Нового года, сейчас это наверное самая интересная для нас винопроизводящая провинция Франции. Новогодний стол без шампанского вряд ли представляет себе кто-то из читающих эту статью.
По международному соглашению 90-х годов шипучее вино имеет право называться «шампанское» (champagne) только в том случае, если оно произведено на территории провинции Шампань.
Производители Шампани делятся по «домам» (буквальный перевод слова maison, фигурирующего в названии каждого производителя). Их имена указываются в названиях шампанского. Самых значимых и известных домов – 18, поэтому здесь я перечислю их все. Это: Billecart-Salmon, Bollinger, Charles Heidsieck (в продаже чаще встречается торговая марка Piper Heidsieck), Henriot, Gosset, Alfred Gratien, Jacquesson, Krug (в книге Робера Жозефа оно названо «Роллс-Ройс среди шампанских»), Lanson, Laurent-Perrier, Moet & Chandon, Pol Roger, Pommery, Roederer, Ruinart, Salon, Tattinger и Veuve Clicquot, известное в России как «Вдова Клико». Не менее знаменитый в России Dom Perignon, носящий имя «изобретателя» шампанского монаха Периньона, не является самостоятельной торговой маркой, это одна из разновидностей (с большей выдержкой и большей ценой) марки Moet & Chandon.

Возможно я не прав, но для меня остальные французские производители не представляют большого интереса, за исключением Monbazillac (Монбазьяк) из области Dordogne. В былые времена белые сладкие вина Монбазьяка составляли мощную конкуренцию Сотерну, но после глобального нападения вредителей в конце XIX в. качество вина резко упало. Во второй половине XX века Монбазьяк стал возрождаться и на сегодняшний день их вина по соотношению цена-качество наверное являются лучшими из сладких.

Дегустация

В завершение, кое-что об употреблении вина . Если вы купили серьезное дорогое вино – не спешите разливать его по стаканам и, выдохнув воздух, залпом выпивать содержимое. Попробуйте устроить домашнюю дегустацию. Возможно вам это понравится.

Для начала – вина со сроком хранения больше 6-7 лет желательно перелить в другую посуду (эта процедура называется «декантирование»). Делается это медленно, чтобы не взболтать мутный осадок, образовавшийся на дне бутылки (для отделения оного осадка от вина и предназначено декантирование). Бокалы, из которых вы будете пить вино, нужно прополоскать нехлорированной или минеральной водой, т.к. скопившейся в них пылью или остатками от запаха моющего средства можно убить букет любого, самого дорогого вина .

Бытует мнение, что винам перед употреблением нужно дать «подышать», т.е. оставить их открытыми на какое-то время. Наиболее влиятельный мировой эксперт по винам Бордо Роберт Паркер считает, что это справедливо для вин «среднего» возраста. Молодое и очень старое вино лучше пить сразу после откупоривания.

Важный фактор, влияющий на максимальное раскрытие вином всех своих прелестей – его температура при употреблении. Для красного вина оптимальной считается температура в 17-18 градусов, для белого – 13-16.

Сама дегустация по классике состоит из трех этапов: визуальная оценка, определение запах (букета), определение вкуса.

При визуальной оценке внимание обращается на прозрачность и насыщенность окраски вина . В частности, если при выборе молодого вина вы заметили неинтенсивную окраску и мутность – такое вино брать не стоит. Вино хороших урожаев отличается насыщенным рубиновым цветом, с возрастом оно темнеет.

Для определения запаха вину в бокале придают круговое движение, нос опускают в бокал (но не в напиток), и вдыхают исходящие из вина ароматы. Считается, что существует девять основных категорий винных запахов, их сочетание, наличие или отсутствие формируют неповторимый букет вина .

Сразу после оценки букета определяется вкус вина . Небольшое количество вина вращательными движениями языка перемещается во рту с одновременным втягиванием воздуха для ощущения аромата. Звук получается не самый приличный, но для лучшей дегустации это важно и, если это вас утешит – так принято во всем мире.
Характеристики вкуса вина определяются разными частями языка. Сладкий вкус – на кончике, соленый – непосредственно за кончиком, кислый – с боков языка, горький – у его основания.
Долгота вкуса или – «послевкусие», т.е. возможность вина сохранять аромат и вкус после проглатывания, является одной из характеристик очень хороших вин .

Для большего эффекта стоит соблюсти порядок подачи вин к столу. Более легкие вина должны предшествовать винам с насыщенным букетом, изготовленным в «отличные» годы. Другое правило: к столу сначала подаются самые молодые вина , потом – самые старые. Сухие вина следуют перед сладкими, белые вина – перед красными.
Учтите, что отличные, богато насыщенные вина могут перебивать вкус ваших кулинарных шедевров, поэтому ведущие рестораторы Франции предпочитают подавать «супер-вина» отдельно от основных блюд.

Ну а если пару бутылок хорошего вина вы решили сохранить «на потом», вот несколько правил хранения вина:
1. Место хранения обязательно должно быть темным.
2. Оптимальная температура хранения – 13 градусов, максимальная – 18.
3. Влажность желательна от 50 до 80%.
4. Положение бутылок при хранении – горизонтальное.

При написании статьи использованы материалы:
- Robert Josef “Vins de France”,
- Роберт М. Паркер «Вина Бордо»,

- Клуб Les Amies du Vin г.Осло,
- Личные записи автора

P.S. Вино , каким бы изысканным оно ни было, никогда не заменит атмосферы праздника, создаваемого нами самими. Известный французский ресторатор Анри Беро как-то сказал: «Главное условие хорошего обеда – приятные гости».

Поговорим о пробке

Поговорим о предмете, без которого ни одна бутылка носить столь высокое звание просто не имеет морального права. О пробке. Ведь, согласитесь, без пробки это уже не бутылка, а просто сосуд для жидкости. Важность процесса, который на профессиональном языке называется укупоркой, поняли еще древние греки. У них этим вопросом ведал бог Гермес, который единственным из жителей Олимпа умел закупорить сосуд так, чтобы жидкость из него не улетучивалась. Кстати, от имени этого бога и пошло понятие «герметичность». Может быть, в этом своем искусстве Гермес использовал кору пробкового дерева, потому что человечеству она была известна с незапамятных времен. Пробкой из пробки, если можно так выразиться, пользовались еще финикийцы и древние римляне. Но потом, с наступлением мрачного средневековья, этот материал был основательно подзабыт. Люди стали менее утонченными, удовлетворялись куда более грубыми и простыми радостями, и закупоривали свои сосуды, в буквальном смысле слова, чем попало. Возрождение пробки произошло с появлением стеклянных бутылок, то есть в 17 веке. И с тех пор человечество так намудрило в вопросе изготовления пробки из коры пробкового дуба, что ей богу, проще было бы затыкать по старинке мотком лыка. Судите сами. Первый раз снять с дерева слой коры полагается не раньше, чем через 15 лет после того, как посажен желудь. Но этот материал в дело не идет. Использовать для изготовления бутылочных пробок можно только следующую партию коры, которая снимается через... 9 лет после первой. Хотя, если учесть, что пробковый дуб живет лет 150, то получается, что коры с него успевают снять достаточно. После ее снятия специальные машины измеряют поры в материале, и если они слишком большие, не говоря уж о сквозных отверстиях, то партия отсеивается. Лучшая по качеству пробка идет, понятное дело, на укупорку самых дорогих вин мира. Именно она называется натуральной. Все остальное – это в той или иной степени улучшенный человеком материал. Пробку, не «дотянувшую» до высшего разряда, кольматируют, то есть покрывают слоем пробковой же пыли. Иногда, в самых простых и дешевых вариантах, бутылочную пробку склеивают из пробковой крошки специальным клеем. Так что если вам не пришлось отпить из бутылки «Шато Лафит» 1787 года, которая пару-тройку лет назад была продана на аукционе «Кристис» более чем за 150 тысяч долларов, то считайте, что вам не доводилось видеть натуральную, не модифицированную пробку.


Эпикуреец: Вино

Во всём многообразии вин , производимых сегодня в разных странах мира, есть оси, без которых винный мир не смог бы существовать, утратил бы способность к движению, обмяк и развалился. Это вина , создание которых определило развитие виноделия и вкус к вину вообще. Они могут быть легендарными или известными только определённому кругу ценителей, очень дорогими или сравнительно доступными—но они представляют собой банк памяти, генофонд винного мира . Все их перечислить трудно, но вот некоторые и, может быть, самые яркие их примеры
ФРАНЦИЯ
Замки на песке—а также на глине и гравии
БОРДО
CHATEAU PETRUS
Петрюс—призрачный замок, да и не замок вовсе, если быть точным. Старенький двухэтажный домик, на котором было написано «Petrus», сейчас разобран на реконструкцию, а его символическую функцию взяло на себя обновлённое и с современным архитектурным изыском достроенное chai—производственное пространство винного поместья. Про это chai есть что рассказать. Здесь находятся знаменитые своей старомодностью цементные ёмкости для сбраживания, в которых, вопреки всем веяниям технического прогресса, всегда делался и, скорее всего, всегда будет делаться Петрюс. Винодел Петрюса Жан-Клод Берруэ придерживается принципов биодинамического виноделия. Это, в частности, значит, что он безусловно доверяет фазам луны и с большим подозрением относится к современным стальным чанам для ферментации. «Что-то в них неправильное с точки зрения магнетизма,—говорил он мне как-то.—Да и температуру они держат не так хорошо, как бетон». Про бетонные бродильные танки вспоминаешь во время вертикальной дегустации Петрюса—что-то неуловимое есть в текстуре этого вина, что повторяется из года в год, от урожая к урожаю. Какой-то особенный, щекочащий язык минеральный оттенок, идущий от земли…
История Петрюса—это success story ХХ века. Около ста лет назад о Петрюсе ещё почти никто ничего не знал. Около пятидесяти лет назад он ещё продавался по $5 за бутылку. Сейчас это самое дорогое вино Бордо, а его апелласьон Pomerol, не имеющий официальной классификации, считается едва ли не самым престижным в Бордо. Со своим маленьким виноградником из 11 гектаров и радикальными подходами к возделыванию лозы Петрюс стал прообразом и вдохновителем первых «гаражных» вин. (Хотя, в принципе, он является их оппонентом.) Он показал, какие возможности есть у микровинификации и какие чудеса может произвести самый тщательный, ручной уход за лозой. Когда в Петрюсе в первый раз прошёл «зелёный сбор» урожая (обрезание зелёных гроздей, которые не имеют шансов полностью вызреть), местный священник предал его владельцев анафеме.
Но когда дочь американских банкиров собралась замуж за тогда ещё совсем молодого «крестьянина» Кристиана Муэкса (нынешнего полноправного хозяина поместья), её родителей успокоили знатоки, сказав, что Петрюс в вине —это Пикассо в живописи.
Почему всё случилось именно так, нам, наверное, никто не объяснит. И никто уже точно не расскажет, почему недавно ушедший Жан-Пьер Муэкс, отец Кристиана, в своё время решил убрать с этикетки слово ChЙteau. Педантичный в вопросах виноделия и рассеянный во многом другом, Кристиан просто забыл у него об этом спросить.

CHATEAU LAFITE 1-ER GRAND CRU CLASSE
Если вино Пойяка, как считает Хью Джонсон, олицетворяет качества всех красных вин Бордо, то Шато Лафит—абсолютная квинтэссенция Пойяка. «Это возмужалый эстет, завораживающее сочетание силы и изящества,—пишет британский классик.—В наилучших своих проявлениях он поражает столь совершенной уравновешенностью, что никакой вечер не способен оказаться достаточно долгим для того, чтобы воздать ему должное». Лафит—одно из самых породистых вин мира. Сила породы здесь настолько велика, что всякий хоть сколько-нибудь чуткий человек оценил бы сходство двух Лафитов, урожаи которых разделяет несколько десятков лет!
Ротшильды, парижская ветвь этой знаменитой семьи банкиров, купили Лафит в 1868 году. Пройдя полосы головокружительных триумфов и досадных неудач, Лафит в 1974 году обрёл, кажется, лучшего своего хозяина. Ответственность за поместье принял на себя тридцатичетырёхлетний барон Эрик Ротшильд. В борьбе за качество своего вина он не боялся использовать самые передовые и нестандартные технические решения. Кажется, именно он придумал сушить виноград после дождя зависшими над виноградниками вертолётами… Так или иначе, но даже в блестящем окружении новой волны виноделов Бордо он сумел возвести свой замок на недосягаемую для других высоту. Плохих урожаев здесь уже просто не бывает, а выдающиеся теснятся в очереди за право называться великими.

CHATEAU HAUT-BRION, 1-ER GRAND CRU CLASSE
О-Брион—первый из винных замков, имя которого стало известно ещё в конце семнадцатого века. Сегодня пейзаж окрестностей О-Бриона меняется с угрожающей скоростью—пригороды Бордо приблизились вплотную к шато,—и всё же он остаётся одним из лучших замков левобережного Бордо. А многие считают его просто лучшим. Один из главных секретов его непреходящего качества—гравийная почва, уходящая вглубь почти на десять метров. Прорастая сквозь этот слой, корни виноградной лозы вбирают все те микроэлементы, которые составляют богатство вкуса вина и определяют его замечательную сбалансированность—между плодовыми и минеральными оттенками.
Жан-Бернар Дельмас, несколько десятилетий проработавший управляющим и главным виноделом этого поместья (сейчас он передал своё дело сыну), наколдовал какой-то непостижимый рецепт композиции своего вина из почти 400 разных клонов, которые насчитывает виноградник поместья. О-Брион магическим образом сохраняет свою ароматическую глубину и эволюционирует десятилетиями. Хью Джонсон в своей книге Wine Companion описывает О-Брион 1899 года и называет это вино «самым завораживающим кларетом», который он когда-либо пил.
Нынешние владельцы, семейство американского банкира Кларенса Диллона, купили это поместье в 1935-м почти развалившимся. Сейчас поместье возглавляет внучка Диллона, герцогиня де Муши и принцесса Люксембургская. Под её неутомимой энергией замок был отреставрирован и превратился в место паломничества туристов. (Кроме исторического дома XVI века здесь представляет интерес коллекция живописи и музей виноградной лозы.) Хорошие урожаи семидесятых—1971, 1975, 1978, 1979—лишь недавно достигли своего пика; 1989—лучший среди восьмидесятых—ещё не вошёл в зенит, но уже стал легендой.

ШАМПАНЬ

KRUG LA GRANDE CUVEE
Krug—единственный шампанский дом, у которого все его кюве только дорогие и очень дорогие. Оно нигде не рекламируется, но его постоянно не хватает. Авторитет этой марки не подлежит сомнению, и реальный уровень качества всегда его оправдывает. Это шампанское—воплощение сдержанной мощи и классического стиля. Его чаще всего и с наибольшим на то основанием сравнивают с «Роллс-Ройсом». Крюг—одно из очень немногих шампанских, всё «сырьевое» вино для которых проходит выдержку в дубовых бочках, как какое-нибудь бургундское гран-крю. И это почти единственный производитель, у которого немиллезимное (то есть смешанное из вин разных лет) шампанское La Grande Cuvee позиционируется так же высоко, как и образец лучшего урожайного года.

LOUIS ROEDERER CRISTAL
Слава этого шампанского—не только в историческом прошлом (поставки в хрустальных бутылках ко двору Александра II), не только в голливудском сюжете (Квентин Тарантино в «Четырёх комнатах» произносит долгий монолог о его достоинствах и распивает бутылку взахлёб) и, конечно, не только в телевизионном сюжете из жизни тусовки (когда один персонаж в репортаже «Намедни» признался, за сколько купил бутылку в ночном клубе). Кристаль от Луи Родрера—одно из самых блестящих воплощений элегантного и утончённого шампанского стиля. У этого вина есть почти наркотическая притягательная сила, на него «подсаживаются» и долго без него жить не могут. Вот вам, если хотите, пример великой силы искусства. Кристаль, безусловно, шедевром винодельческого искусства является.

DOM RUINART ROSE
Если розовые вина вообще—жанр виноделия довольно дешёвый и непрестижный (хотя и обделяемый вниманием незаслуженно), то розовые шампанские—счастливое исключение. Только лучший и самый дорогой виноград отбирается для его изготовления, и только самые искусные виноделы за это вообще берутся. Более возбуждающего и соблазнительного напитка мир просто ещё не придумал. Розовый Дом Рюинар, названный в честь одного из создателей первого шампанского (он служил Богу в том же аббатстве О-Вилле, что и Дом Периньон),—это самая большая высота, взятая виноделами самого старого из зарегистрированных шампанских домов. От миллезима к миллезиму в его букете чуть-чуть меняется соотношение ягодных, шоколадных и очень чувственных «животных» тонов, но в любом случае эта ароматическая гамма в сочетании с шелковистой текстурой и свежестью вкуса приводит в какое-то экстатическое состояние. Следует признать, что такая любовь стоит дорого, но она оставляет в вашей памяти переживание, о котором вы долго будете помнить. Сегодня многие обеспокоены судьбой Рюинара и гадают, уживётся ли эта марка в портфеле глобальных брендов LVMH, но созданное им шампанское навсегда останется в архетипической памяти человечества.

БУРГУНДИЯ

MONTRACHET GRAND CRU MARQUIS DE LAGUICHE (DROUHIN)
Кто-то из классиков винной литературы написал: «Монраше—это не просто вино , это всегда большое переживание». Беда последних лет в том, что сорт Шардоне, из которого делаются почти все белые бургундские, слишком широко разошёлся по миру. Характер его стал размываться, порода—деградировать. Но среди хаоса незыблемо, как Джомолунгма, стоит Монраше. Его звучание подобно симфонии—мощное, долгое и великолепное. Marquis de Laguiche—одно из самых элегантных вин этого апелласьона, но и одно из самых жизнестойких. Оно обворожительно в молодости, когда сквозь его нежный цветочно-фруктовый аромат пробиваются лёгкие сливочные оттенки, и оно потрясает своей мощью в старости (для хорошего урожая—лет в пятьдесят), когда маслянистые и ореховые тона начинают доминировать со всей той нежной силой, на которую только способен Старый Свет.

CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU (LOUIS LATOUR)
Мир ценителей белого бургундского поделён на два лагеря: одни преклоняются перед Монраше, другие любят Кортон-Шарлемань. Промежуточные варианты в виде Мерсо, Пулиньи или Шассани суть признак неопределённости вкуса. Насколько роскошно великолепие Монраше, настолько аскетична красота Кортон-Шарлеманя. Виноградник этот назван в честь короля Карла Великого, которому он принадлежал, и, согласно легенде, засажен только белым виноградом с тех же времён. Будто бы супруга монарха, устав от неаккуратности последнего (он постоянно проливал вино), решила смягчить свою участь, исключив красное вино из рациона. Чего хочет женщина, того хочет Бог—и благодатный холм Кортона с тех пор даёт жизнь чудесному, насыщенному минеральными оттенками вину для утончённых ценителей.

LA ROMANГE-CONTI, GRAND CRU
Наверное, это вино и есть самая большая загадка мирового виноделия. В конкурсе на необъяснимость своей легендарной цены вино Романе-Конти, конечно же, всех победит. Одни говорят о нём восторженно, другие—раздражённо. Поклонники приводят его как пример преданности идее «терруара», а злопыхатели ехидно напоминают, что лет сто назад сюда, к этому винограднику, свозили землю, чтобы облагородить участок. Те, кто его любит, устраивают ажиотаж на аукционах и выстраиваются в очередь, чтобы выкупить вино у импортёра. Те, кто его не понимает, считают покупателей RomanОe-Conti сумасшедшими. Впрочем, ценители лучших красных бургундских вин, на самом деле, люди странные. Едва ли кто-нибудь из них толком сможет объяснить, почему Пино Нуар—самый великий красный сорт винограда, но свернуть их с этого маниакального убеждения невозможно… Признаться, и я сам принадлежу к их числу с тех пор, как лет десять назад мой знакомый виноторговец в первый раз показал мне бутылку Романе-Конти и изменившимся голосом сказал: «Это самое дорогое вино мира ».

ИТАЛИЯ
Бунт богатых аристократов

ANGELO GAJA BAROLO (LANGHE) SPERSS
Пьемонтское Бароло и тосканское Брунелло ди Монтальчино долгое время оставались почти единственными аристократическими винами Италии. Традиция их производства подразумевала долгую выдержку в больших дубовых бутах, а затем и в бутылках. Пить такие вина раньше чем лет через десять после урожая было неприлично, да и невкусно—изначально довольно жёсткие танины требовали смягчения и «интеграции» в ткань вина. Анджело Гайа был одним из тех, кто решился изменить вековые устои пьемонтского виноделия. Пьемонтское виноделие до него было спокойной и глубокой рекой, а он построил на ней мощнейшие гидроэлектростанции, оживив пейзаж плотинами, водохранилищами и водопадами. Гайа сделал вина Бароло яркими, темпераментными и первым показал, что они могут быть готовы к потреблению уже на четвёртом-пятом году жизни (без потери потенциала для дальнейшей выдержки). Имя Гайа принесло славу его родному городку Барбареско, населённому менее чем 700 жителями.
С тех пор вино Барбареско стоит в лучших ресторанных картах на равных с Бароло.
Гайа заставил поверить сначала американцев, а за ними—и самих итальянцев, что итальянские вина могут стоить по-настоящему дорого. Это сегодня высокие рейтинги итальянских вин в ведущих международных изданиях никого не удивляют. Мы просто забыли о том, каким абсурдом лет тридцать назад казалось бы упоминание об итальянском вине рядом с бордоским гран-крю.
Гайа привнёс в винный мир понимание активного (многие сказали бы—агрессивного) маркетинга. Он заставил респектабельные британские и американские издания писать о себе в восторженных интонациях. Они называли его «итальянской звездой на винном небосводе», «самым влиятельным производителем вина в Италии», «королём пьемонтских холмов» и «силой, стоящей за винной революцией в Италии». Совершив революцию в Пьемонте, он двинулся в Тоскану, сделав и там несколько вин, которые вошли в плеяду лучших.
Но—«нет пророка в своём отечестве». Виноделы и наиболее злые из винных критиков всегда обвиняли его в использовании «слишком» нетрадиционных приёмов и ставили вопрос о соответствии его вин регламентируемым наименованиям по происхождению. В какой-то момент полемика эта ему надоела, и Гайа деклассировал Бароло Сперсс до более общего наименования Ланге. Так Бароло лишилось одного из лучших вин в своей истории—а последнее от этого ничуть не потеряло ни в цене, ни в признании.

CASTELLO BANFI BRUNELLO DI MONTALCINO POGGIO ALLE MURA
Дом Банфи—крупнейший землевладелец в Тоскане. Это американские деньги. На большие американские деньги можно было бы сделать много чего, и даже в Тоскане. Но владельцы Банфи предпочли серьёзно заняться виноделием. И сделали не только одну из самых узнаваемых торговых марок Тосканы (поддержав её приличным рекламным бюджетом), но и развернули фантастическую работу по клоновой селекции. Угодья Банфи были разделены на 29 участков, в зависимости от почвенного состава, и начались опыты по микровинификации. Из более чем 600 различных клонов Санджовезе сначала было отобрано 160, а затем оставлено всего 15, которые сегодня и определяют стиль дома. Сейчас представители Банфи разъезжают по миру с настоящим дегустационным шоу, показывая, какие вина получаются из нескольких клонов в чистом виде и какой отличный результат даёт их смешивание. Так родилось Brunello di Montalcino Poggio Alle Mura. Это вино не просто стало одним из лучших в Тоскане—в нём удалось как бы в самом чистом виде выделить и соединить самые исконные качества, определяющие породу Брунелло. Прекрасное, сильное, но не тяжеловесное тело. Утончённая минеральность, идущая от земли лучших виноградников Монтальчино. И соблазнительная фруктовая сочность, всегда напоминающая о том, что итальянские вина созданы для возбуждения аппетита—к еде и к жизни вообще. Попадание Poggio Alle Mura получилось настолько точным, что даже более дорогое и неофитское Poggio All’Oro не смогло затмить его.

ANTINORI TIGNANELLO
Тиньянелло—одно из тех вин , которые около тридцати лет назад заложили бомбу под фундамент итальянской системы контролируемых наименований по происхождению DOC(G). В группу подрывников входили также Сассикайя, Солайя, Орнеллайя и некоторые другие, чуть менее известные тосканские имена. Отказавшись от места в иерархии DOC(G) ради свободы делать вино из французских сортов и по французской технологии, эти вина стали продавать как Vini da Tavola, то есть «столовые», деклассированные. Вскоре, однако, их стали называть «супертосканскими», а цены взлетели на невиданную ранее в Италии высоту. Каберне Совиньон и Мерло стали признанными фаворитами тосканского, а затем и всего итальянского виноделия. «Супертосканское» движение, начавшись с внедрения французского стиля, привело к качественному переосмыслению родного, местного сорта Санджовезе и конечно облагородило итальянское вино в целом. У каждого из великих супертосканских вин первой волны есть свои горячие поклонники. Тиньянелло далеко не всеми признаётся лучшим в этом созвездии, и оно не самое дорогое. Но наверное именно это вино лучше всех других, сделанных на базе Каберне и Мерло, сохранило свою итальянскую «национальность». Это сочное, шелковистое и нежное вино вызывает желание вкусно есть и пить много.

ИCПАНИЯ
Рай потерянный и вновь обретённый

VEGA SICILIA UNICO
Вега Сицилия, как у нас принято называть это вино , навсегда занесено во всемирную историю виноделия. Оно не укладывается в современное представление о том, как вино делается и почему оно имеет какой бы то ни было вкус. Оно поразительно и великолепно. Более ста пятидесяти лет его истории—вроде бы убедительное подтверждение того, что оно не миф, а реальность. Но его так мало, и всё, что с ним связано, так необычно, что в этом постоянно приходится сомневаться.
Когда вы пробуете только что выпущенное в продажу Vega Sicilia Unico, трудно представить себе, что это мощное, плотное, структурное и играющее молодыми мускулами вино уже имеет до десяти лет выдержки, из которых пять-шесть, а то и больше лет оно провело в дубовой бочке. Сухие вина в маленьких бочках (не путать с большими итальянскими бутами) столько просто не живут! За это время даже не «простое» вино , а и любое гран-крю окислится и увянет, а Вега Сицилия выходит на свет во всём блеске притягательной юности. Секрет у этого эффекта только один—самая тщательная и строгая из всех известных мне примеров селекция винограда. На приготовление Унико идёт только идеально вызревший и абсолютно здоровый виноград, причём для каждой микропартии подбирается свой режим брожения, настаивания и выдержки, а соединяются эти партии по мере вызревания и гармонизации. Это такой полк спецназа, где каждого солдата готовят по индивидуальной программе, но ради достижения общей цели.
Раз в несколько лет Вега Сицилия выпускает ещё одно поразительное вино—свою немиллезимную версию, собранную из лучших последних урожаев. Это вино производится в микроскопических объёмах и служит эталоном качества, золотым стандартом, живым архетипом для современников и потомков—такой должна быть Вега Сицилия!
Вега Сицилия—первое вино, в котором самый известный испанский виноград Темпранийо был соединён с французским сортом Каберне Совиньон. (В последние годы их пропорция составляет, соответственно, восемьдесят к двадцати.) Многие сегодня забыли, что именно с этого начался марш Каберне по Испании.
Поместье Вега Сицилия, расположенное в самом сердце региона Рибера-дель-Дуэро, обеспечило мировое признание многим своим соседям, но осталось на недосягаемой высоте. Оно распределяется по жёстким квотам и обычно появляется только у самых признанных импортёров.

TORRES MAS LA PLANA CABERNET SAUVIGNON
Мигель Торрес и его семейная фирма были заслуженно признаны самым влиятельным винодельческим хозяйством Испании. Торрес совершил такой прорыв к вершинам виноделия, который не сравним ни со взлётом «супертосканских» вин, ни с торжеством Анджело Гайа. Последние имели для реализации своих амбиций, как минимум, великие терруары. А у Торреса была, по сути, второстепенная провинция—Пенедес, ютившийся на задворках мирового рынка. Но Торрес любил свой Пенедес и был ему трогательно предан. Для его реабилитации он сначала засадил лучшие участки модными французскими сортами, а затем начал активное продвижение своего бренда, однажды впервые написав Torres крупнее, чем название региона. Бренд, как и положено, имел несколько линеек—от дешёвых до элитных,—причём его лучшее вино Mas La Plana доказало свою состоятельность, впервые одержав победу в слепой дегустации над несколькими бордоскими гран-крю.
По образу и подобию соседей-французов он стал продвигать зоны с лучшими микроклиматическими условиями как элитные и создал престижную линию «pagos», переведя таким образом французское «cru» на испанский. Он нашёл гениальную маркетинговую тему и открыл для своих клиентов-импортёров школу испанского виноделия, через которую прошли лучшие виноторговцы и сомелье со всего мира. Наконец, добившись признания для себя и своего родного винного края, он стал возрождать старинные местные сорта и подарил миру несколько чудесных вкусовых сенсаций. Но первым среди равных остаётся его прекрасный, всегда исполненный мощной энергетики и аристократического изящества Каберне Совиньон Mas La Plana.

RIOJA TORRE MUGA
Братьев Муга считают то консерваторами, то модернистами, то удачливыми, то гениальными. Им, действительно, было и легко и трудно одновременно—они должны были выбирать между традиционным риоханским путём и соблазном вырваться в новую, актуальную стилистику современного мирового виноделия. В результате их творческих поисков было создано вино Torre Muga, которое, по зрелом размышлении, можно признать одним из самых выразительных образцов современной Риохи. В нём удалось зафиксировать какое-то золотое сечение давней винной традиции (отчасти оно выражается в пропорции классических местных сортов: 75 процентов Темпранийо, 15 Масуэло и 10 Грасьяно), но при этом сделать вино ярким и соблазнительным. «Sexy»,—ведь так стали говорить про Риоху только недавно, вскоре после того, как братья Муга и их единомышленники смогли обнажить в вине дразнящую и сладкую плоть спелого плода.

ЧИЛИ
Солнечный круг, небо вокруг

SENA
Даже со своей супервысокой для Чили ценой вино Сенья—совместный проект Чедвика и Мондави—в первом англоязычном справочнике по чилийским винам было названо «прекрасным соотношением цены и качества». Это первое чилийское вино экстракласса (оно выпускается с 1995 года), произведённое не в жарком котле между Андами и Береговой грядой, а в высокогорной долине Аконкагуа, в условиях более прохладного климата и интереснейшего состава почв. Сделанное «по мотивам» бордоского стиля, Сенья стало первым примером использования в составе элитного вина «национального» чилийского сорта Карменер. Альмавива пошло по этому пути уже позже. Характер Сеньи неповторим и прекрасен, как и место, его породившее.

ALMAVIVA
Самый амбициозный, но и самый серьёзный проект в новой истории чилийского виноделия—это, конечно же, Альмавива, совместное предприятие Ротшильдов и компании Concha y Toro. Филиппина Ротшильд, дочь барона Филиппа и нынешняя хозяйка Мутона, придумала для него игривое театральное имя в память о своей актёрской карьере (она играла в «Комеди Франсез»). Но на этом игры заканчиваются. Хозяйство Альмавива было задумано как реализация идеи бордоского гран-крю на чилийской земле, в условиях глобального рынка. Научный подход к винограднику, ультрасовременный завод, многомиллионные инвестиции в землю, оборудование и маркетинг—вино сделало сенсацию и сразу стало предметом культа. Для понимания его быстрой эволюции полезно попробовать несколько урожаев и, в частности, обратить внимание на разницу в сортовом составе. Каберне Фран, округлявший вкус первых урожаев, впоследствии был заменён на Карменер, что придало вину чуть больше национального темперамента и пикантности.

CONCHA Y TORO DON MELCHOR CABERNET SAUVIGNON
Concha y Toro—оплот винной индустрии Чили, крупнейшая компания, выпускающая обширную гамму вин. За это её недолюбливают многие эстеты. Но если вы проведёте опрос нескольких самых вдумчивых европейских виноделов или винных критиков, то для большинства из них самым ярким и типичным выражением чилийского стиля окажется Don Melchor—топовое вино Конча и Торо, названное в честь одного из основателей фирмы. Яркий, солнечный, темпераментный, сотканный из десятков фруктовых и ягодных оттенков, вкус этого вина навсегда остаётся в памяти. Это первое вино, которое показало, что чилийские Каберне могут долго и интересно эволюционировать в бутылке—урожаи 1990 и 1993 годов дают тому убедительное подтверждение.

AВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Голиаф, Давид и улыбка Джоконды

PENFOLD'S GRANGE
В современной винной Австралии уживаются два диаметрально противоположных направления. Первое, с которого началось её становление как винной державы,—это «купажное» направление. Второе, сравнительно недавнее, но остромодное—это направление «терруарное». Penfold's Grange, абсолютно лучшее вино гигантской корпорации SouthCorp (на неё приходится более 50 процентов производства и экспорта вин Австралии), было создано как вино купажное, как результат ассамблирования лучших виноматериалов, происходящих с различных виноградников. Это одно из самых великих произведений винодельческого искусства, настоящий памятник классической школе виноделия. Penfold's Grange было первым вином Австралии, которое стало продаваться на аукционах и бить рекорды цен—трехзначных за бутылку.
Его сорт—Шираз, основной красный сорт винограда в Австралии, аналог французского сорта сира, известного, в основном, по долине Роны. Вина из австралийского шираза сохранили воспоминание о французском историческом прототипе—их аромат также окрашен в яркие плодовые тона и также отдаёт пряностями, но они ещё более богаты и по-южному насыщенны во вкусе.
Однако Penfold's Grange, как и все по-настоящему великие вина, перерастает стандартные сортовые характеристики. Это вовсе не «узнаваемый» шираз. Дегустируя его в первый раз и вслепую, его скорее можно принять за один из великих замков левобережного Бордо: из Сент-Эстефа или Пойака. (Хотя они делаются, в основном, из смеси каберне и мерло.) Сдержанная мощь вкуса, прочная «структура», отличный баланс тонко выраженных плодовых и пряных тонов, высокий аристократический стиль, двадцатилетний потенциал для бутылочной выдержки—вот далеко не полный набор того, что можно сказать о Penfold's Grange.

GIACONDA CHARDONNAY
Самое дорогое Шардоне Австралии, Giaconda представляет «терруарную» линию виноделия. Производимое в условия сравнительно прохладного климата и в соответствии с самыми последними требованиями винодельческой моды (строгое ограничение урожайности, тщательной отбор ягод, температурный контроль ферментации и т.д.), это вино дало миру пример великолепного сочетания вкусовой экспрессии и элегантности. Великолепная минеральность здесь соединена с неизменно ярким, зрелым плодовым вкусом и заряжена бодрой свежестью. Может быть, это самое лучшее Шардоне всего Нового Света. Впрочем, австралийцы почему-то всегда немного обижаются, когда их вина называют новосветскими.

STONYRIDGE LAROSE WAIHEKE ISLAND
Эксперименты непосредственного и весёлого новозеландца Стивена Уайта в области соединения классических бордоских сортов дали поразительный эффект—вино с красотой диковатой, неотёсанной, но незабываемой. В мире элитных вин , где господствует мода на элегантность и рафинированность, такое вино произвело эффект, сравнимый с появлением на светском рауте прекрасной представительницы какого-нибудь индейского племени—в колоритном наряде, с татуировками, перьями в волосах и кольцами в носу. Это вино живёт в памяти дивным ярким образом, и это прекрасно, так как его производится очень мало, и следующей бутылки можно ждать долго.

СЛАДКИЕ ВИНА

ROYAL TOKAJI ASZU ESSENCIA
Регион, ставший легендой и символом роскоши, Токай недосягаемой вершиной возвышается над всеми прочими винодельческими регионами Центральной и Восточной Европы. Богатое, маслянистое вино, сделанное из винограда позднего сбора, поражённого «благородной плесенью» (Botrytis cinerea), был любим русскими царями, польскими королями и австрийскими императорами. Среди его почитателей упоминается даже французский «король-солнце» Людовик XIV. Первые упоминания об этом вине относятся к середине семнадцатого столетия, то есть Токай (Tokaji) на целые сто лет старше аналогичных вин с берегов Рейна. Сладкие сотерны также появились на свет позднее, хотя дата их рождения затерялась во времени. К началу восемнадцатого века (около 1700 года) токайские вина приобрели такую славу и авторитет, что князь Трансильванский из династии Ракоши, которому принадлежал Токай, создал первую в истории классификацию виноградников.
Весь этот блеск померк в эпоху развитого социализма. Но—к счастью—Токай был реанимирован в середине 1990-х годов группой лучших производителей, которые объединились в ассоциацию «Токай Ренессанс». Туда входили хозяйства, принадлежавшие нескольким выдающимся винодельческим домам Франции и Испании, но, наверное, всё-таки самым прекрасным из них (и вполне «ренессансным» по стилю было вино Royal Tokaji, произведённое при участии Хью Джонсона, этого столпа винного энциклопедизма и винной критики. Исходя из этических соображений, Хью Джонсон ни в одной своей работе не дал оценки Royal Tokaji, но можете поверить на слово, что это великолепное вино достойно самого почётного места в самой престижной винной коллекции.

CHATEAU D'YQUEM
Вина Сотерна производятся самым трудоёмким, наполовину ручным путём. Вручную и в несколько проходов собирается виноград—с грозди берутся только те ягоды, которые успела поразить «благородная плесень» (Botrytis cinerea) и которые могут дать самое сладкое сусло. Вручную же виноград загружается в допотопные механические давильные чаны (только некоторые большие замки и негоцианты с коммерческими объёмами используют современную технику) и едва ли не вручную давится. Получается дорого, но очень вкусно и сладко.
Сотерн в силу названных обстоятельств—само по себе вино аристократичное и престижное. Но и внутри этого региона есть своя иерархия, венчает которую Chateau d'Yquem. Это оно держало реноме категории, когда сладкие вина вышли из моды. Это за право владеть им глава LVMH Бернар Арно судился с графом Александром Люр-Салюсом. Это следуя его примеру лучшие замки и винные хозяйства региона порой жертвуют всем урожаем или его частью, не выпуская вино под своей этикеткой, если погода не позволила «благородной плесени» сделать своё благородное дело.

JOH.JOS.PRЖM RIESLING TROCKENBEERENAUSLESE
Trockenbeerenauslese (TBA) в переводе с немецкого означает «Отборные высушенные ягоды», а вовсе не сухое вино. «Сухость», «Trocken», здесь относится к состоянию перезрелого винограда, когда его собирают уже сморщившимся от действия «благородной плесени» и подвяленным на лозе. Концентрация сахара, кислотности и ароматов становится при этом фантастической. Вина TBA редко содержат более 7 градусов алкоголя, но могут многие годы стареть в бутылках. Манфред Прюм—один из самых преданных идее качества виноделов Германии, который сумел сохранить величие Рислинга как сорта в эпоху его упадка. Сладкие рислинги—специализация Прюма, и если вы готовы отдать трёхзначную сумму за два бокала райского эликсира, то вам сюда.

КРЕПКИЕ ВИНА

GONZALEZ BYASS
Два вина одного хересного дома являют собой два величайших достижения в истории производства крепких вин . Раритетный Oloroso Vintage, произведённый вопреки правилу DO Jerez не делать вин, датируемых определённым годом урожая, поразителен своей глубиной и богатством, а также неимоверным потенциалом для выдержки. Выход в свет урожая 1964 года в своё время породил дискуссию на тему, может ли традиционный Олоросо развиваться в бутылке или он остаётся в ней неизменным, как коньяк или виски. Точного ответа на эту тему найти так и не удалось, но коллекционерам предлагается проверить все гипотезы на своём опыте.
Apostoles Palo Cortado Muy Viejo—пример аристократической тонкости в хересе. В этом вине все вкусовые и ароматические оттенки выражены полутонами, сухость только-только начинает переходить в сладость, а классические для хереса ореховые тона освежены фруктовым ароматом и приятной кислотностью. Palo Cortado—жанр редкий и требующий филигранного мастерства винодела. Средний возраст солеры Apostoles сейчас чуть больше тридцати лет, и наверное, это оптимальная стадия её развития. Не упустите момент!

TAYLOR'S VINTAGE PORT
Порто стар и прекрасен как мир, но надо знать, какие столпы его держат. Дом Taylor's & Fladgate—одна из этих опор. После того как журнал Wine Spectator признал Taylor's 1994 Vintage Port вином года, категория стала модной и поднялась в цене. Страсти было успокоились, но поспел фантастический урожай 2000 года, и о портвейнах заговорили опять. О винах ещё не выпущенного урожая 2003 года снова рассказывают с придыханием. Такой насыщенности фруктовых оттенков, такой шелковистой текстуры и такого потенциала для выдержки, будто бы мир ещё не знал. Скоро проверим.

Сомелье , профессия или призвание

Сомелье (sommelier) - французское слово , аналогов которого не существует ни в английском, ни в русском языках, и поэтому оно требует пояснения.
Согласно определению, предложенному Жоржем Пертюизе (Georges Pertuiset), президентом Союза Сомелье Франции, сомелье - это "человек, ответственный за подачу напитков в ресторане, дающий советы по выбору вин и напитков, сервирующий их или следящий за их подачей клиенту вплоть до момента, когда тот покидает зал."
В обязанности сомелье, как правило, входит составление винной карты и поддержание, в соответствии с ней, запаса вин в ресторане. В случае если у заведения есть винный погреб, сомелье берет на себя заботу о нем. Он часто бывает ответственным по закупке вин или, как минимум, участвует в обсуждении заказываемых партий.
И все же основной вопрос, которым занимается сомелье в ресторане - это рекомендации по выбору напитков и обеспечение их грамотной подачи гостям.
Некоторые клиенты видят в сомелье человека из обслуживающего персонала, но таких меньшинство, многие клиенты хотят получить информацию о вине, которое они воспринимают как часть кухни, часть атмосферы ресторана, как нечто очень утонченное. Для подобных клиентов и предназначена работа сомелье, умеющего сделать подачу вина церемонией.
Сомелье, работающий в ресторанном зале, становится психологом - ему приходится угадывать настроение своих клиентов, иногда - определять их социальный статус и происхождение. Порой работы сомелье требует изрядного чувства юмора и изобретательности.
Сомелье обязан быстро ловить мысли клиента. Для того чтобы предложить набор напитков к заказанным блюдам, у сомелье, как правило, бывает 2-3 минуты, и излишняя задумчивость может произвести удручающее впечатление на клиента. Выбор, сделанные в столь экстремальных условиях, должен быть точным: в ресторане гость "вкладывает свои деньги (часто немалые) в предприятие, касающееся его вкуса и потому особенно деликатное".
Так что же такое «сомелье» - профессия или призвание? Профессию сомелье часто сравнивают с ремеслом актера. При этом подразумевают не только артистизм и изящество манер, необходимые при сервировке. Искусный сомелье каждый раз преподносит хорошо известные ему вина с той же свежестью эмоций, с которой обычно говорят о недавнем открытии, - так же, как хороший актер при каждом исполнении давно заученной роли доходит до откровения.
Сомелье, как и представители большинства связанных с кулинарией профессий, имеют хорошие шансы сделать карьеру. Такие предпосылки успеха сомелье, как хорошее обоняние и развитый вкус, умение быть внимательным к гостям, одинаковы во всех странах, учитывая, конечно, особенности национального менталитета. К ним же по праву относится умение разбираться в людях. Настоящий профи, дающий советы при выборе вина, без сомнения, должен обладать богатым опытом общения с клиентами, ведь ни одна школа в мире не может научить, как вести себя с каждым конкретным человеком. Работу сомелье объединяет одно: большую часть образовательного процесса они проходят на практике. Этот процесс осложняется тем, что в мире вин меняются вкусы и пристрастия, появляются новые фавориты. Примером может служить тот факт, что вина Нового Света лишь в 80-х годах заявили о себе на международном уровне, а значит, только последние 15 лет специалисты стали уделять им должное внимание. И все же, несмотря на то, что объектом профессионального интереса, как правило, являются одни и те же вина, существуют отличия в работе сомелье в разных странах.
АВСТРИЯ. Несмотря на блестящую репутацию Австрии в сфере обслуживания, профессия сомелье стала активно развиваться здесь лишь в последнее десятилетие. Ужесточение законов, связанных с виноделием, а австрийские законы в этой области являются на сегодняшний день самыми суровыми в мире, привело к тому, что эта страна стала одной из наиболее значительных винных держав Европы. Заметный рост качества местных вин способствовал существенному росту престижа профессии сомелье. Получить образование сомелье в Австрии можно и самостоятельно, но при приеме на работу предпочтение отдается лицам, получившим специальное профессиональное образование и имеющим 5 лет стажа в области гастрономии. Или обладающим 10-летним стажем и дипломом об окончании специальных курсов, обучение на которых проходит в несколько этапов. Выпускной экзамен принимает австрийская Торговая палата.
ФРАНЦИЯ. Профессия сомелье считается одной из самых уважаемых, что неудивительно: Франция по праву снискала себе славу страны гурманов. Прогресс в области виноделия и постоянное совершенствование качества вина здесь идут рука об руку. Известный сомелье Серж Дюбс (Serge Dubs), чемпион мира среди сомелье 1989 года, дает такую характеристику своей профессии: "Сомелье должен вдохнуть в вино свою душу. Его талант заключается в умении пробудить вино к жизни. Лишь тогда, когда сомелье сможет открыть другим язык общения с вином, напиток становится великим, а сомелье - гениальным". Профессии сомелье во Франции обучают примерно в 20 специализированных учебных заведениях. В качестве трамплина для начала карьеры сомелье служит приобретение специальности официанта. Желающие могут в течение года пройти дополнительное обучение и получить диплом.
ИТАЛИЯ. Система получения специального образования сомелье существует в Италии уже свыше 30 лет. Как правило, обучение продолжается от 2 до 3 лет. Далее следует процесс самообразования. В специализированной школе в Маиланде (Mailand) преподает Джузеппе Ваккарини (Giuseppe Vaccarini) - чемпион мира 1997 года, который в настоящее время является президентом Всемирного союза сомелье. Карьера сомелье начинается с получения базового образования. В школе надо прослушать 900 лекций, а затем еще 600, совмещая обучение с двухгодичной практикой. Лишь тогда можно сказать, что достигнута высшая ступень и открыт путь в "менеджеры по винам ". Но чтобы приобрести эту престижную квалификацию, необходимо в течение года прослушать еще один курс, состоящий из 700 лекций в школе и 200 практических занятий, что, безусловно, требует значительного напряжения и старательности.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Высшая ступень мастерства, которой можно достигнуть, именуется "мастер по винам". Несмотря на то, что, на острове почти не выращивают виноград, британцы сумели подготовить лучших в мире специалистов по винам. Глубокие и всесторонние знания, тот факт, что на аукционах Сотби и Кристи продаются самые дорогие вина мира, а также совершенно особая культура обслуживания - именно на этих совокупных факторах базируется столь высокая репутация. Строгий экзамен на звание "мастера по винам " сдается на английском языке, и его выдерживает лишь малая часть претендентов.
ШВЕЙЦАРИЯ. Когда в Цюрихе открыли школу сомелье, царило большое оживление и в желающих записаться на курс недостатка не было. Вообще профессиональное консультирование при выборе вина в Швейцарии появилось не так уж давно, но, как бы то ни было, уже несколько лет существует профессиональное объединение сомелье трех разноязыких регионов. Бруно-Томас Эльтшингер (Bruno-Thomas Eltschinger), президент Объединения сомелье немецкоязычной Швейцарии, заметил в одном интервью: "Сейчас особенно важно сотрудничество всех заинтересованных в продвижении швейцарских вин сторон, вплоть до священных залов парламента, где все еще путают сомелье с официантом".
ГЕРМАНИЯ. Немецкий сомелье, чемпион мира Маркус Дель Монего (Markus Del Monego) приобрел свои знания путем самообразования при поддержке Союза сомелье Германии, так как в настоящее время здесь существуют только два образовательных учреждения в этой сфере. Первое - это специальная школа по подготовке служащих отелей в Хайдельберге, выпускники которой получают официально подтвержденный статус сомелье и соответственно возможность работать в этом качестве. Впрочем, сначала необходимо успешно закончить школу, получить образование в области кулинарии и иметь за плечами 3 года профессиональной практики. Для получения образования по специальности сомелье в качестве базы может рассматриваться и четырехмесячная практика на предприятии, занимающемся производством или продажей вин. Помимо школы в Хайдельберге возможность получить специальное образование предлагает торговая палата в Кобленце.
Говоря о возможностях повышения квалификации, следует отметить, что наряду с официальными образовательными программами учреждений ресторанного и гостиничного хозяйства существует целый ряд курсов повышения квалификации, на которых начинающие и уже состоявшиеся сомелье могут дополнить и углубить свои знания. Например, "Канадская гильдия сомелье" в сотрудничестве с Кулинарным институтом в Онтарио организует программу обучения, в которой задействованы самые именитые преподаватели в стране. Курс предназначен исключительно для тех, кто имеет непосредственное отношение к вину, продавцов, сомелье, производителей, причем не моложе 19 лет. Кроме того, необходим как минимум трехлетний опыт работы по профессии. Продолжительность обучения - 24 месяца.
Звание "мастера винного дела" - вершина, к которой стремится каждый специалист, работающий в этой области. Первый опыт такой подготовки состоялся в Великобритании в 1969 году, но официально квалификационный стандарт признали лишь спустя десять лет после создания "Court of Master Sommeliers", лондонского объединения ведущих специалистов по винам , после чего правила стали обязательными на международном уровне. Чтобы стать мастером, необходимо пройти три образовательных этапа: получить базисный сертификат, прослушать продвинутый сомелье-курс и, наконец, удостоиться диплома "Мастер-сомелье". Если кандидату не удается сдать 75% экзаменов, то он в течение двух лет имеет право на пересдачу. Если и этого времени оказывается недостаточно, приходится начинать все заново.
Следует отметить, что это звание присваивается только в пяти странах: США, Великобритании, Германии, Франции и Голландии и количество последовательных, общепринятых и общедоступных образовательных программ по профессиональной подготовке сомелье явно недостаточно. "Полуофициальным" можно считать диплом Академии вина в Русте, в Бургенланде. В течение двухлетней учебы учащимся предоставляется возможность посетить все винодельческие регионы мира, освоить науку виноделия и организации погребов, технику дегустации и приобрести практические навыки. Причем для учебы на курсе необходимо иметь начальное специальное образование.
Очевидно, что отсутствие продуманной официальной позиции, главной задачей которой было бы создание системы последовательного специального образования сомелье, наносит большой вред. Существует опасность, что эта профессия когда-нибудь будет выхолощена, как это сегодня происходит с профессией бармена. Слово "сомелье" часто переводится как "официант, предлагающий вино", что, безусловно, не отражает сути данного занятия.
ОПЛАТА
После завершения обучения в специальной школе сомелье зарабатывает в Германии от 2000 до 3000 евро. Президент Союза сомелье Бернд Глаубен оценивает максимальный заработок сомелье в 3000-5500 евро, в зависимости от размера предприятия и от круга обязанностей конкретного сотрудника. От этих факторов, а также от расположения работодателя зависит и его карьерный рост, высшей ступенью которого является должность шефа-сомелье.
В Италии, например, заработная плата определяется возрастом сомелье. Вот что говорит по этому поводу Джузеппе Ваккарини, президент Всемирного союза: "В 18 лет сомелье начинает с 1000 евро, 25-летний специалист зарабатывает от 2000 до 4000 евро и приблизительно после 35 лет сомелье может получить максимально возможную в этой профессии оплату - от 5000 до 6000 евро ежемесячно". Приблизительно так же обстоят дела с оплатой труда сомелье и в соседних странах Европы

«Звезды» и вино

Знаменитые актеры, режиссеры, певцы и спортсмены любят пробовать себя в роли гламурных бизнесменов. Одни открывают рестораны, другие выпускают коллекции одежды, третьи создают косметические линии. А некоторые «звезды» занялись вином . Зачастую ими движет не стремление к прибыли, не амбиции, а чувство восхищения и любви к благородному напитку. И вино отвечает им взаимностью.

Оскар за Niebaum–Coppola
Фрэнсис Форд Коппола связан с производством вина уже тридцать лет. В начале 70-х годов знаменитый режиссер, славу и первые большие деньги которому принес фильм «Крестный отец», решил приобрести загородный дом. Он жил в Сан-Франциско, но бывал в долине Напы – тогда еще тихом и сонном винодельческом уголке Калифорнии. Копполе и его жене Элеанор понравился викторианский особняк в Рутерфорде, и в 1975 году им удалось его приобрести.

Дом был необычным, и не только потому, что к нему прилагались виноградники. Столетием раньше здесь была основана легендарная калифорнийская винодельня Inglenook. Ее первый владелец финн Густав Ниебаум построил величественный шато и стал производить долгоживущие вина из Каберне Совиньон. Он заработал состояние торговлей мехом на Аляске, но его страстью было виноделие. Впоследствии Фрэнсис Форд Коппола в какой-то мере повторил его путь: интерес к вину перерос у него в глубокие чувства.

В середине ХХ века Inglenook переживала не лучшие времена. К 1960-м годам винодельня пришла в упадок, сменила нескольких хозяев и была разделена на части. На ней стали делать дешевые столовые вина. Впрочем, Коппола поначалу тоже не обращал внимания на виноградники, продавая свой урожай другим винодельням. Да и поместьем ему пришлось рискнуть. Через год после покупки, в 1976 году, режиссер заложил его за тринадцать миллионов долларов, чтобы начать съемки фильма «Апокалипсис сегодня», и уехал вместе с женой на Филиппины.

В самый разгар работы картина оказалась на грани провала: тайфун вынудил Копполу вернуться в Штаты, денег не хватало, с актерами возникали серьезные проблемы, к тому же режиссер не понимал, каков должен быть финал фильма. На карту была поставлена жизнь Копполы, признававшегося, что он тогда серьезно подумывал о самоубийстве. Спасение пришло из долины Напа. Однажды утром Коппола, спавший под открытым небом у себя в поместье, объявил, что во сне увидел концовку. Фильм был успешно завершен. «Апокалипсис сегодня» собрал более ста двадцати миллионов долларов, а режиссер с женой и тремя детьми поселился в Рутерфорде.

Фрэнсис и Элеанор решили превратить особняк в семейное гнездо и возродить старые традиции. Коппола, сын итальянских иммигрантов, вознамерился создать атмосферу, поколениями царившую в его семье, а заодно, как и его дед, делать домашнее вино. Однажды он в компании со знаменитым американским виноделом Робертом Мондави попробовал Inglenook Cabernet 1890 года. Коппола был поражен тем, что вино почти через сотню лет сохранило живость аромата и вкуса. И у него появился грандиозный план – произвести свое великое вино, которое бы прожило по крайней мере пятьдесят-сто лет. Он пригласил в качестве консультанта знаменитого энолога Андрэ Челищева. И на свет появилось Rubicon – вино в бордоском стиле назвали по имени легендарной реки, которая символизирует последний рубеж, точку невозвращения. Решительному характеру Копполы эта метафора отвечала как нельзя лучше.

Первые винтажи имели грубоватый стиль – с резкими танинами и высокой кислотностью. К началу 90-х годов технология Rubicon была усовершенствована. С тех пор вино вошло в элиту калифорнийского виноделия, а его рейтинги неизменно высоки.

Если в 1990-е Rubicon стремительно обретал славу, то дела Копполы шли с переменным успехом. Одни картины становились хитами, другие проваливались. В 1992 году режиссер даже объявил себя банкротом, но уже через несколько месяцев на экраны вышел «Дракула», один из наиболее коммерчески удачных фильмов. Коппола мудро распорядился деньгами. В 1995 году он выкупил бывшую винодельню Inglenook за десять миллионов долларов и еще столько же вложил в ее восстановление. Объединенное поместье назвали Niebaum-Coppola Estate. Там был открыт музей, посвященный истории винодельческого хозяйства и кинематографической карьере Копполы. В 2002 году винодельня – впервые с 1966 года – стала использоваться по прямому назначению. В конце того же года режиссер приобрел виноградник по соседству со своим за тридцать один с половиной миллион долларов. Теперь Коппола стал считать себя виноделом в такой же мере, как и режиссером.

Rubicon по-прежнему остается лучшей продукцией хозяйства Niebaum-Coppola, но пять тысяч ящиков этого вина ежегодно – лишь верхушка айсберга: в целом производится двести семьдесят тысяч ящиков. Здесь также выпускают вина серий Diamond и Francis Coppola Presents из покупного урожая. Они предназначены для более массового рынка.

Дети Копполы, похоже, будут продолжать оба главных дела отца. Дочь София недавно сняла фильм «Трудности перевода», а также сделала игристое вино Sofia Blanc de Blancs. Сын Роман, режиссер музыкальных видео¬клипов, помогал в производстве первого вина из сорта Сира – RC Reserve 2000.

Успех Копполы на винном поприще оказался таким впечатляющим, что его оценил даже Wine Spectator. В 2003 году самый влиятельный американский журнал присвоил ему награду за выдающуюся деятельность в винодельческой индустрии. Легендарный режиссер тем временем рассчитывает, что он станет родоначальником новой винодельческой династии, которая поддержит славу его хозяйства: «Я оставлю Niebaum- Coppola, одну из величайших американских виноделен, в безупречном состоянии, гораздо лучшем, чем она мне досталась. Я надеюсь, что это будет приближением к величию прошлого и обещанием великого будущего благословенной долины Напы».

Актер или винодел?
Знаменитый француз Жерар Депардье, называющий себя не иначе как актер-винодел, достиг завидных результатов в обеих этих областях. Он отдал театру и кино сорок лет, сыграв в полутора сотнях фильмов и постановок. На заре своей актерской деятельности Депардье приобрел и первый виноградник – участок размером в один гектар в Бургундии.

Строгие кинокритики полагают, что Депардье уже сыграл свои лучшие роли – в фильмах «Жан де Флоретт», «Человек в железной маске», «Сирано де Бержерак» (с номинацией на «Оскар») и «Вид на жительство», за который он получил в награду «Золотой глобус». Но если актер Депардье сдает свои позиции, то его винный бизнес стремительно набирает обороты. Возможно, одна из причин – пылкая страсть Депардье к вину. Он утверждает, что получал его еще в утробе матери – вместо амниотической жидкости.

После Бургундии Депардье успел попробовать себя в качестве винодела в крошечном, но авторитетном апелласьоне Северной Роны Кондрие. А его серьезная винодельческая карьера началась в 1989 году в долине реки Луары. Тогда Депардье купил Château de Tigne, замок XIII века неподалеку от Анжера. Это было не лучшее хозяйство Луары, но с приходом актера его престиж значительно вырос. Он вложил большие деньги в обновление виноградников и винодельни и стал принимать непосредственное участие в процессе производства. В глянцевых журналах портреты его киногероев часто соседствуют с фотографиями из Château de Tigne, где Жерар занят обрезкой лоз. Постепенно луарское хозяйство расширилось с двадцати пяти до ста десяти гектаров и выпускает уже около миллиона бутылок вина . Одна из марок – Cuvee Cyrano – названа в честь героя, принесшего актеру широкую извест¬ность.

Сейчас вино стало главным интересом Депардье. По его собственному признанию, ему «мало что нужно от этой жизни, но многое от бокала с вином». «У вина есть душа», – сентиментально говорит актер, который взялся за виноделие, проявив хватку проницательного бизнесмена. Он готов разбирать процесс ферментации до мельчайших деталей и «проводить свое время скорее с виноградарями, чем с актерами».

Из Луары Депардье обратил свой взор на Бордо, самый авторитетный винодельческий регион Франции. В 2001 году он стал совладельцем компании La Cle du Terroir («Ключ к терруару») – вместе со своим другом бордоским предпринимателем Бернаром Магре. Несколько месяцев спустя винный мир облетела новость, что Депардье приобрел Château Gadet, новое хозяйство с двумя гектарами лоз в Медоке к северу от Сент-Эстефа. В этой сделке также принимал участие Бернар Магре, с тех пор неизменный партнер всех винодельческих проектов Депардье.

В 2003 году актер добавил к своим владениям новый виноградник на юге Франции. Эта история получила широкую огласку. Депардье удалось сделать то, что двумя годами раньше не получилось у патриарха калифорнийского виноделия Роберта Мондави. Жители лангедокской деревушки Аниан, где находится знаменитое хозяйство Mas de Daumas Gassac, не позволили Мондави открыть свое винодельческое предприятие. Француза встретили более радушно, хотя многие жаловались, что своей покупкой он взвинтил цены на землю. Депардье заплатил более восьмидесяти тысяч евро за участок в 2,2 гектара.

Между этими громкими историями Депардье и Магре успели закрепиться на виноградниках Испании, Алжира, Марокко, Аргентины, Италии и Калифорнии. В конце прошлого года актер «прощупывал почву» в Португалии, в долине реки Дору. Он приезжал присмотреться к поместью с сорока восемью гектарами виноградников стоимостью шесть с половиной миллионов долларов. Два месяца назад партнеры подписали соглашение об аренде виноградников в Венгрии около озера Балатон – там они планируют производство красного вина. Поговаривают, что следующий проект Магре – Депардье может состояться на Украине. Пока же на международный рынок выходит ограниченная серия вин под маркой Gerard Depardieu. Они выпущены в Бордо, Лангедоке, Приорате, Аргентине и прочих винодельческих регионах мира и уже получили девяностобальные оценки Роберта Паркера.

Кстати, в этом году пятидесятишестилетний Депардье, владеющий двумя популярными парижскими ресторанами – L’Ecaille de la Fontaine и La Fontaine Gaillon, – решил попробовать себя в качестве «звездного» шеф-повара. Он издал книгу Ma Cuisine («Моя кухня»), которая стала хитом продаж во Франции и Германии и недавно была переведена на английский язык. В ней собраны традиционные французские блюда, такие как буйабес, киш и гратен, к которым добавлена горстка итальянских рецептов (сам Жерар предпочитает кухню Апеннинского полуострова).

Бывшая подруга Депардье звезда французского кино Кароль Буке полностью разделяет его интерес к вину. Актриса, снимавшаяся вместе с Депардье в фильме «Слишком красивая для тебя», но больше известная по роли девушки Джеймса Бонда, в 1994 году приобрела десять гектаров виноградников на острове Пантеллерия неподалеку от Сицилии. Сейчас ее мускатное Passito de Pantelleria подают в ресторанах Алена Дюкасса, а этой весной Кароль лично представила свое вино в Москве. До недавнего времени она также была совладелицей шато La Croix de Peyrolie рядом с Сент-Эмильоном, но отказалась от него в пользу итальянского поместья.

Хоккейные вина
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, четырехкратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион Советского Союза хоккеист Игорь Ларионов тоже увлекся вином. Да так, что после двадцатисемилетней карьеры в большом спорте открыл собственную виноторговую компанию.

Любовь Ларионова к вину началась, когда он играл в Швейцарии в 1992-1993 годах. Фанаты в качестве признательности дарили хоккеистам бутылки вина, и Игорь Ларионов не был исключением.

Приехав в Америку, хоккеист познакомился с Майком Дэвисом, влиятельным виноторговцем из Мичигана. Дружба с этим человеком и звездный статус Ларионова открывали доступ ко многим культовым винам. Но Ларионов очень взвешенно подходил к выбору. «Я могу себе позволить покупать самые дорогие вина мира, но мне гораздо важнее, чтобы цена соответствовала качеству», – как-то заметил он. Хоккеист, за которым закрепилось прозвище Профессор, постигал вино как серьезную науку: читал о его производстве, посещал дегустации и встречался с виноделами.

Во время спортивной карьеры Ларионов увлекся и коллекционированием вина . Сейчас в его запасах около пятисот бутылок, хотя хоккеист признает, что частые переезды не способствовали сохранению коллекции на должном уровне.

К тому моменту, когда Ларионов заявил об уходе из большого спорта, он совместно с партнером Майком Дэвисом уже был владельцем компании Triple Overtime Wine Company. В прошлом году они представили два новых бренда на рынках США, Швейцарии и России. У этих вин своя история, связанная с легендарным прошлым хоккеиста. Triple Overtime названо в честь решающего победного гола в третьем дополнительном времени на матче за Кубок Стэнли 2002 года. А Hattrick означает три гола, забитых игроком в одном матче.

Triple Overtime было создано для Ларионова австралийским виноделом Кевином Митчеллом из знаменитого хозяйства Kilikanoon. Это две версии шираза – одна состоит из урожаев Южной Австралии, а другая представляет собой резервное вино из долины Бароссы. Hattrick произвел Дэйв Майнер на винодельне Miner Family Vineyards в долине Напы. Оно сделано в бордоском стиле из трех красных сортов – Каберне Совиньон, Мерло и Каберне Фран.

Следующий шаг хоккеиста – предложить коллекцию вин из разных точек мира. Он лично занимается ее составлением, а объединяющим звеном будет надпись IL Select Wines («Винный выбор Игоря Ларионова»). В телефонном интервью нашему журналу Ларионов сказал: «В Америке мы сейчас продаем вина Triple Overtime и Hattrick. Вскоре к ним добавятся Шардоне, Пино Нуар и Каберне Совиньон из долины Напы. Для России линейка будет более обширной. В нее войдут и бюджетные позиции, и вина средней ценовой категории – из Италии, Испании, а позднее из Австрии и Франции. Ознакомившись с российским винным рынком, я увидел, что здесь хорошо представлен Старый Свет, но почти нет вин Ав¬стралии и Калифорнии. Я бы хотел расширить предложение по этим регионам. Мое имя и репутация обязывают серьезно подходить к делу, но мне также важно, чтобы сохранялся баланс качества и цены».

Что касается вин Нового Света, то бывший хоккеист уже провел большую подготовительную работу. «Нам пришлось много потрудиться, – сказал в интервью нашему журналу российский партнер и друг Ларионова Геннадий Королев. – В Калифорнии мы посещали по две-три винодельни в день, а в Австралии – по пять-шесть. И везде с нами общались как с профессионалами». Вскоре в России должны появиться вина от культовых и бутиковых производителей, пользующихся хорошим спросом на Западе, – Kilikanoon, Maxwell, Simon Hackett, Woodstock, Miner, Plumpjack, Elyse, Lewis Cellars и других. Многие вина поступят ограниченными партиями, но Ларионов намерен проводить разумное ценообразование.

В следующем году легендарный хоккеист и его партнер собственноручно возьмутся за создание благородного напитка: они планируют принять участие в сборе урожая и производстве вина в Австралии – на винодельне Paringa Дэвида Хикинботама. Винная история Ларионова только начинается – все еще впереди.

ЭЛЕОНОРА СКОУЛЗ

Американский коллекционер купил самую дорогую в мире бутылку вина


В Лондоне на аукционе старых вин была продана самая дорогая в мире бутылка вина . Ее приобрел коллекционер из США. За это приобретение покупатель, пожелавший остаться неизвестным, выложил 100 тысяч долларов.

Теперь предметом гордости его коллекции станет бутылка французского белого вина "Сотерна" (Sauternes) 1787 года. Чем же отличается этот сорт вина от других, помимо столь ранней даты розлива? "Сотерну" готовят из специального вида винограда, который выращивают в провинции Бордо на берегах Гаронны. Ягодам дают перезреть, после чего немного подсушивают. Поэтому вино приобретает сладкий и одновременно терпкий вкус. С годами оно лишь приобретает необыкновенную насыщенность.

Стоит напомнить, что в 1787 году, когда изготавливалось это вино, Джордж Вашингтон стал первым президентом США, началась Французская революция, а Джеймс Ватт изобрел паровой двигатель

Самое дорогое в мире вино доставят на частном самолете через океан
"Когда собирали этот виноград, Мария Антуанетта еще сидела в Версальском дворце и ждала, когда ей отрубят голову. Джеймс Уатт изобретал свой паровой двигатель. А в США еще не успели избрать первого президента…" Это слова настоящего гурмана, что называется, фаната своего дела, Стивена Уильямса – директора лондонской компании «Antique Wine», торгующей раритетными напитками. Действительно, даже подержать такую бутылку в руках – все равно, что пожать руку Ньютону или похлопать по плечу Моцарта. А о том, чтобы откупорить и попробовать такое чудо – и говорить не приходится. Впрочем, знающие люди говорят, что вкус старинного вина понравится не каждому. И все-таки… Бутылка белого вина урожая 1787 года продана американскому миллионеру за 90.000 долларов и будет доставлена ему лично в руки на частном самолете самим сэром Стивеном Уильямсом. В книге рекордов Гиннеса для него тоже готовится страничка

Определено самое дорогое вино в мире


Самым дорогим вином в мире отныне является «Мутон Ротшильд» урожая 1945 года. Этот бордосский «гран крю» был продан 28 сентября на аукционе «Кристиз» в Беверли-Хиллз по 22 650 евро за бутылку.
Об этом сообщил сегодня французский производитель вина , передает ИТАР-ТАСС.
«Речь идет о миллезиме (вино урожая одного года), который изготовлен в очень небольшом количестве и исключительно хорошо сохранился по прошествии многих лет», - сообщил пресс-атташе винодельческого «шато» в районе Медок.
Пожелавший остаться неизвестным покупатель приобрел на распродаже два лота: 12 обычных бутылок за общую сумму 290 тыс. долларов и 6 «магнумов» (бутылка емкостью 1,5 литра) за 345 тыс. долларов.
До этого титул «самого дорогого вина в мире » принадлежал бургундскому «Романе Конти» урожая 1985 года, 6 «магнумов» которого в марте были проданы в Нью-Йорке за 170 375 долларов.
На этикетках «Мутона Ротшильда» 1945 года красуется необычная надпись: «1945 - год Победы», которую барон Филипп де Ротшильд специально заказал молодому художнику Филиппу Жюллиану, чтобы отметить крах фашизма.

Все выше, и выше, и выше...
Город Нассау. Багамские острова. Ресторан Graycliff. В подвалах этого заведения хранится бутылка вина с небольшой этикеткой, на которой только написано: $ 75 000. Вино в этой бутылке было сделано виноделами самого знаменитого поместья в Бургундии – Domain Romanée-Conti в 1875 году. Самое дорогое вино в мире ? Как говорят американцы, «close but no cigar». Эта сомнительная честь принадлежит бутылке 1787 года Chateau Lafite, приобретенной за 105 000 фунтов стерлингов на лондонском аукционе Christie's сыном американского миллиардера Малькольма Форбса в декабре 1985 года.
Хотя, как будет явствовать из повествования, вопрос этот академический, но тем не менее, а что если это подделка? Бутылка эта была частью винного клада, обнаруженного в замурованном подвале в Париже. Помимо Lafite, там также хранились Yquem, Margaux и Mouton, все помеченные 1784 либо 1787 годом. Гравировка Th.J. на бутылке – вот что вызвало небывалый ажиотаж. По словам устроителей аукциона, Thomas Jefferson, третий американский президент, являлся собственником этого вина . Хорошо известно, что будучи послом во Франции, он проводил много времени в Бордо и в Бургундии, покупая вино для своей собственной коллекции и для своих друзей в Америке.
В 20-ом веке владельцем парижского клада был бывший устроитель рок-концертов, а ныне виноторговец из Германии Hardy Rodenstock, который проиграл судебное разбирательство по поводу подлинности бутылки (из того же источника), проданной им своему (бывшему) другу. Лабораторный анализ показал, что по крайней мере половина вина в бутылке была 1962 года. Это соответствует впечатлениям тех, кто имел честь дегустировать вино: слишком богатое и слишком молодое для двухсотлетнего вина.
Была ли бутылка Форбса настоящей или подделкой мы никогда не узнаем, потому что поместили ее под стекло, освещенное галогенными лампами. Так сказать, на всеобщее обозрение, но через одиннадцать месяцев пробка высохла и упала в бутылку, а вино стало несомненно самым дорогим уксусом в мире. Реакция Форбса? «Надо было Джефферсону самому выпить это проклятое вино».
Едва ли с этим согласится аукцион Christie's, хотя, дом был основан всего на несколько лет раньше проданного вина. В декабре 1766 года предприимчивый молодой человек по имени James Christie провел свой первый аукцион в Лондоне, на котором распродавалось добро одного «усопшего благородного мужа», включавшего большое количество мадеры и кларета (то бишь красное вино из Бордо). Общая выручка составила целых 175 фунтов. Если бы он знал, что через двести лет его уже всемирно знаменитый дом продаст одну единственную бутылку вина за 105 000 фунтов, наверное, он припас бы бутылочку другую для будущих поколений.
Опять же на аукционе Christie's была продана самая дорогая бутылка белого вина в Америке, которую можно с огромадным удовольствием пить, если, конечно, рука поднимется. Произошло это в 2001 году в Нью-Йорке, когда с молотка ушел лот из семи бутылок Montrachet 1978 года Domaine de la Romanée-Conti за 167 500 долларов, что составляет 23 929 долларов за бутылку. Несомненно, это запредельная цена, но этому есть объяснение психиатра. Два страстных коллекционера со средствами не только на карманные расходы, настолько увлеклись происходящим, что «не заметили» как цена улетела в стратосферу. Никто не хотел уступать.
На самом деле, тоже самое произошло и в случае с «джефферсоновским Лафитом». Их оставалось только двое: Marvin Shanken, издатель журнала с картинками The Wine Spectator, и сын миллиардера, Christopher Forbes. Оба сражались отчаянно, не жалея себя, но наступил момент, когда Shanken побелел лицом, а зал почтительно затих. Он только что согласился заплатить 100 000 фунтов за бутылку вина. Но молодого Форбса понесло, и он сказал «да» на 105 000 фунтов. Папа был не очень доволен. Он договаривался с сыном о других предельных суммах. А издатель восстановил естественный цвет лица не выходя из зала.
Есть еще один странный случай, связанный с самой дорогой бутылкой вина , которая так и осталась непроданной. В 1989 году William Sokolin, нью-йоркский виноторговец, имел задание от английского коллекционера пристроить бутылку Chateau Margaux 1787 года опять же с инициалами Джефферсона. Он просил 500 000 долларов, но предложений не поступало, и он отправился с драгоценной бутылкой на ужин, который устраивало Chateau Margaux в ресторане The Four Seasons. Никто не может сказать, почему он запрашивал такие несуразные деньги. Некоторые говорят, исключительно в рекламных целях. Как бы там ни было, он получил 225 000 долларов от страховой компании, а посему утверждает, что это и есть самая дорогая бутылка вина в мире, хотя она и не была продана. В конце вечера, когда он уже собирался уходить, официант задел подносом с кофе за бутылку, которая не замедлила упасть и разбиться. К счастью, Sokolin предусмотрительно застраховал драгоценное вино и разделил 225 000 долларов с владельцем. Так образовалась самая дорогая разбитая бутылка вина в мире. История умалчивает о судьбе незадачливого гарсона

Pernod Ricard готовит самое дорогое шампанское в мире
На рынке дорогих шампанских вин появился новый игрок. Теперь Cristal, Dom Perignon и даже новоиспеченному Armand de Brignac, продвигаемому американскими хип-хоп исполнителями, придется потесниться.
Pernod Ricard, второй в мире по объемам дистрибьютор и поставщик вин во все точки земного шара, объявил о том, что уже готово к производству новое шампанское, которое станет самым дорогим в мире.
Одна его бутылка, из линии Perrier Jouet Belle Epoque будет стоить 1,000 евро. И как обещает производитель, цена на сто процентов оправдана качеством.
Кроме того, Патрик Рикард (Patrick Ricard), глава Pernod Ricard, заявил о том, что его компания готовит и новый сорт бренди.
BLING.ru

Во Франции покушать не только любят, но и умеют. Если кто-то устраивает званый обед, то меню его заранее долго и тщательно обсуждается. Самая сложная задача заключается в том, чтобы каждое блюдо сопровождалось соответствующим вином . Можете быть уверены, что их гармоничное сочетание будет по достоинству оценено сотрапезниками.

В былые времена хозяйку дома, овладевшую секретом сочетания вкусного блюда с подходящим вином , удостаивали почетной "гордон блю" - "голубой ленты", как свидетельством ее умения и изобретательности. Но как нелегко решить эту задачу в Бордо, крупнейшем винодельческом районе Франции, где производится не менее 20000 торговых марок вина! Если вы даже за обедом и ужином будете выпивать по бокалу другому нового вина , то, чтобы перепробовать все бордоские вина, вам потребуется лет этак тридцать. Так что если подобное намерение у вас появилось, то, не откладывая надолго, спускайтесь в свой винный погреб (если вы находитесь в своем шато в Бордо) или идите в "Галерею вин" на Исаакиевской, если вы в Петербурге, где вам предложат наиболее достойный выбор вин из Бордо. Конечно, можно начинать знакомство с суперэлитного "Шато Петрюс", самого дорогого вина в мире (его стоимость - более 950 долларов за бутылку!), но для начала вполне подойдет и "Шато ля Тур" или "Шато Гранжнев! за 64 тысячи. И не теряйте времени, впереди у вас длинный путь! Пусть вас не страшат последствия дегустаций - благородное бордо полезно для здоровья и веселит душу, не более того.

Но даже если вы ни разу в жизни не пригубили густо-красного бордо, то уж слышали о нем наверняка, один из оттенков красного цвета в России так и называется цвет "бордо".

Теперь нити, связавшие Санкт-Петербург и Бордо подняты на поистине космическую орбиту и не видны с земли. Ведь они начинаются не только с Исаакиевской площади, где расположена "Галерея Вин", но и с Большой Морской, где находится Академия аэрокосмического приборостроения, и на Московском проспекте, где находится научно-производственное объединение "Ленинец". Не вызывает сомнений то, что уровень его разработок находится в прямом и переносном смыслах на космической высоте и вызывает заслуженное уважение во всем аэрокосмическом мире, и в том числе в аналогичном институте в Бордо. Поэтому, когда в 1994 году в Бордо состоялось торжественное открытие Аэрокосмического института, в числе почетных гостей была делегация специалистов из Петербурга, из упомянутых учреждений.

На праздничном обеде в честь знаменательного события питерских ученых окружили члены Большого Совета Вин Бордо, разумеется с бокалами бордо в руках, и в упор спросили, что русские думают по поводу этого вина . Услышав восторженный ответ, Великий Мэтр Бордоской Коммандерии, облаченный в роскошную бархатную мантию цвета бордо, подняв свой бокал, выпил за здоровье гостей и предложил создать в Санкт-Петербурге 53-е отделение Бордоской Коммандерии, общественной организации, объединяющей истинных любителей бордоских вин, обещая всяческую помощь и поддержку по части бордо.

В сентябре этого года "Бордоская Коммандерия Санкт-Петербурга" была официально зарегистрирована в нашем городе, а президент холдинговой компании "Ленинец" Анатолий Турчак на учредительном собрании был избран ее Мэтром. Правда, перед его утверждением из Бордо последовал снова запрос принципиального значения "Действительно ли г-н Турчак любит бордо?"

Мсье Фуке, нынешний Великий Мэтр Бордоской Коммандерии, получил из Петербурга обнадеживающий ответ - "На учредительном собрании после дегустации бордоских вин все присутствовавшие с воодушевлением единогласно приняли добровольное решение любить бордоские вина более всех других вин !"

Не являясь коммерческой организацией, Бордоская Коммандерия у себя на родине объединяет виноделов и их ассоциации, а также имеет 55 отделений в 18 странах мира. Коммандерия - своеобразный мировой клуб любителей бордо, воспитывающий вкус к благородному вину, восстанавливающий былые традиции и обычаи средневекового цеха виноделов На своих винных церемониях члены Коммандерии присутствуют в красных мантиях, подбитых желтым шелком цвета "ликера Бордо" Ярко-красный строй коммандоров стоит под флагами и хоругвями, когда они во дворе средневекового замка принимают в свое братство новых членов, торжественно присягающих на верность бордо над бочкой с вином .

У питерских коммандоров бархатных мантий пока нет, их, по-слухам, еще только шьют в Бордо, но на последнем собрании уже выступал с докладом представитель родины Бордоской Коммандерии мсье Кристиан Барре. Рассказ владельца "Шато Ламот - Сиссак" о Медоке, одном из известных регионов Бордо, был интересен, и сопровождался дегустацией благоухающих вин, что позволило надеяться на стопроцентное усвоение изучаемого предмета

TLTinfo (http://www.tltinfo.ru/)

Человек, который пьет

Один из самых авторитетных дегустаторов вина в мире Бретт Криттенден, приехавший вчера в Тольятти, признался, что пробует более 50 тысяч сортов вина в год.
Как говорит о себе сам Бретт, у него три дома: родился он в Австралии, живет в Англии, а работает в Москве. Господин Криттенден уже более 25 лет живет вином. Он работал как простым дегустатором, так и винным судьей на престижных международных конкурсах. Посвятив вину более половины жизни, Бретт Криттенден «дослужился» до звания одного из лучших винных экспертов. Шесть лет назад австралиец приехал работать в российскую столицу, приняв приглашение от крупной московской фирмы, занимающейся продвижением на рынок страны лучшего вина. Именно Криттенден решает, какое вино продавать россиянам, а какое нет. Для того чтобы отобрать десяток пригодных для России сортов вина, в год Бретту приходится перепробовать более 50 тысяч марок вина со всего мира. Однако свою миссию он видит в другом. — Я хочу, чтобы по всему миру люди знали, какай это божественный напиток — вино , — говорит сам Криттенден.
Каждые полгода дегустатор выезжает в какой-нибудь город нашей страны, чтобы обратить в ряды посвященных как можно большее число людей. Теперь вот пришло время Тольятти. На встречу с винным маэстро в пансионат «Парк-Отель» съехалось около 20 представителей тольяттинских СМИ. Местным акулам пера господин Криттенден первым делом рассказал, что восхищен природой нашего края, красотой Жигулевских гор и реки Волги. После этого все разговоры на веранде пансионата, где и проходила пресс-конференция, сводились к теме вина. Бретт Криттенден рассказал собравшимся множество любопытных фактов об этом напитке. Оказалось, что в мире производится на 20 процентов вина больше, чем потребляется. При этом доля вин элитных сортов составляет лишь 5 процентов. На бутылки с таким вином, как правило, спрос в сто раз превышает предложение. — Естественно, что при такой востребованности своего вина винодел не видит никакого смысла в том, чтобы расширять рынок, а потому и трудно было в России купить напиток Диониса признанных мастеров. Но теперь все будет по-другому. Моя миссия состоит еще и в этом, — сказал Криттенден, предлагая журналистской братии вместе с ним попробовать этого самого вина, специально привезенного на встречу. Дегустацию иностранец при этом попутно превратил в мастер-класс, показав всем, как по-настоящему нужно пить вино. Получив урок, журналисты принялись проверять новые знания на опыте. В качестве учебных пособий присутствующим предложили лучшие марки французского, чилийского, австралийского, итальянского и португальского вина. Судя по довольным лицам дегустирующих, урок все усвоили на «5». Заканчивалось мероприятие фуршетом, к которому помимо журналистов присоединился и сам Бретт Криттенден. Винный эксперт с удовольствием согласился ответить на вопросы корреспондента «ПС». — Вино — очень полезный продукт, — заявил маэстро. — Для женщин два бокала вина в день гораздо полезнее, чем вообще не пить. Это полезно и для сердца, и для всего организма в целом, — говорит Бретт Криттенден. — Что же до мужчин, то тут отличная иллюстрация мой отец, которому 82 года. Ежедневно он выпивает по бутылке вина и чувствует себя прекрасно.
Благодаря вину иностранец нашел и жену. Она подошла к нему на одной из дегустаций и попросила совета, какое вино лучше отведать. С тех пор они вместе. Живут в уютном домике в столице Великобритании и любят коротать вечера за бокалом вина . У Криттендена, к слову, есть своя коллекция вин. Гордость коллекции — «Шато Петрюс» 1989 года. Несмотря на достаточно молодой возраст, это вино на сегодняшний день одно из самых дорогих в мире. Цена за бутылку вина этого сорта может доходить до 100 тысяч долларов, в зависимости от года разлива. — Недавно мне пришлось попробовать вино «Моет Шандон» 1890 года, бутылка которого была найдена на затонувшем корабле в районе Мурманска. Тогда я сделал окончательный вывод насчет того, что с годами вино действительно становится только лучше, — сказал Бретт Криттенден.



Посетите рестораны Челябинска

Ресторан «Частная пивоварня Спиридонова»

Ресторан «Абажуръ»

Ресторан «Abbys»

Ресторан «Арго»

Ресторан «Аристократ»

Ресторан «Астория»

Ресторан «Аэлита»

Ресторан «Bad Gastein»

Ресторан «Баден-Баден»

Ресторан «Базилио»

Ресторан «Банка»

Ресторан «Березка»

Ресторан «Венецианский дворик»

Ресторан «Виктория-Гурмэ»

Ресторан «Главпивтрест»

«Грандъ-Хаус»

Ресторан «Грузия»

Ресторан «Декамерон»

Ресторан «Демидовъ»

Ресторан «Джамбо»

Ресторан «D OR»

Ресторан «Дока-пицца»

Ресторан «Дракон»

Ресторан «Гамбринус»

Ресторан «Елки-палки»

Ресторан «Замок Атоса»

Ресторан «Зимний сад»

Ресторан «Зодиак»

Ресторан «Золотая Русь»

Ресторан «Золотой дракон»

Ресторан «Империя Игр»

Ресторан «Коттон Клаб»

Ресторан «Лагуна»

Ресторан «Лас Маргаритас»

Ресторан «Лиса и гусь»

Ресторан «Луси»

Ресторан «Ля Бушери»

Ресторан «Малахит»

Ресторан «Мегаполис»

Ресторан «На старом месте»

Ресторан «Онли»

Ресторан «Остап Бендеръ»

Ресторан «Одиссей»

Ресторан «Панта Рэй»!

Ресторан «Пантагрюэль»

Ресторан «Пекин»

Ресторан «Пенка»

Ресторан «По-царски»

Ресторан «Робин-Бобин»

Ресторан «Салют-Сафари»

Ресторан «Севан»

Ресторан «Сицилия»

Ресторан «Славянка»

Ресторан «Смолино»

Ресторан «Сова»

Ресторан «Солярис»

Ресторан «Старая Италия»

Ресторан «Сушка»

Ресторан «Тамико»

Ресторан «Титаник»

Ресторан «Туссе»

Ресторан «Уральские пельмени»

Названы лучшие рестораны Челябинска. Это ресторан Базилио, Ресторан «Bad Gastein»
и ресторан «D OR»

Смотрите также: Советское шампанское

См. также






06 Января 2007

Анонсы за последние 720 суток \ Архив

  

Рестораны Челябинска © 2006 - 2008
Разработка, поддержка и поисковое продвижение информационно-аналитического портала выполняется компанией  поисковое продвижение сайтов    Webalta Уровень доверия
Для печати | ↑Вверх |